WELTWEITWEG

Wir wuenschen Euch allen ein schoenes Osterfest 2008!

Viele Gruesse aus Lijiang (China),

PETRA und ROLAND

Nach den wunderschoenen Wochen in Thailand beginnt fuer uns ein neues Abenteuer: Laos. Obwohl wir beide noch nicht viel ueber dieses Land wissen, freuen wir uns sehr darauf und wollen moeglichst die Zeit unserer Visumgueltigkeit ausnutzen – vier Wochen.

Auf dem Weg per oeffentlichem Bus zu unserem ersten Ziel, Luang Namtha im Nordwesten, wird gleich der Gegensatz zu Thailand offensichtlich. Laos ist arm, sehr arm. Die Menschen leben auf dem Land in Bambushuetten oder anderen dunklen Holzverschlaegen. Strom und fliessendes Wasser gibt es oft nur bedingt. In Luang Namtha gibt es dagegen Betonbauten, eine Hauptstrasse mit einer Handvoll Restaurants und Gaestehaeusern und einem Internetladen.

Per Fahrrad erkunden wir die “Stadt” und die Gegend, fahren ueber Staubpisten durch kleine Doerfer und haben das Glueck, ein Festival in einem der umliegenden Doerfer besuchen zu duerfen. Hier gibt es leckere Knabbereien fuer gross und klein. Auf Platz Nr. 1 stehen dabei die gegrillten Huehnerfuesschen. Wir koennen uns leider nicht durchringen, eines zu probieren...warum nur?!

Da Luang Namtha fuer uns sonst nicht allzu viel zu bieten hat, beschliessen wir weiter in den Osten zu fahren. Nach Nong Kiao. Eine ?-stuendige Busfahrt steht uns bevor. Eine genaue Stundenanzahl kann uns leider niemand sagen. Wir sind gespannt. Der Bus sieht auf den ersten Blick ganz o.k. aus. Die Sitze einigermassen bequem, das Reifenprofil im guten Zustand. Es kann losgehen. Waehrend der Fahrt steigen in den kleinen Doerfern von Mal zu Mal Laoten ein. Kein Problem, es ist noch genuegend Platz. Langsam wird der Bus voller und der Busbegleiter hat langsam mehr zu tun: er muss immer mehr “Kotztueten” verteilen. An die Laoten, die die Busfahrt (zugegebenermassen etwas kurvig) nicht so ganz vertragen. Bald hat sich der halbe Bus uebergeben – vor uns, neben uns, hinter uns, auf dem Gang, einfach ueberall. Und wenn das nicht schon genug waere – ploetzlich knallt es hinten links. Wir haben einen Platten. Naja, kann schonmal passieren. Komisch nur, dass der Busfahrer noch 10km so weiterfaehrt, bevor der Reifen gewechselt wird. Auch das nicht genug. Es wird von Stunde zu Stunde kaelter, diesiger und ungemuetlicher. Was ist hier los? Wo ist die Sonne hin? Kaelteeinbruch in Laos!!!

Kaelte ist ja an und fuer sich nicht so schlimm. Auch haben wir warme Sachen dabei. In laotischen Huetten oder Haeusern (eigentlich in ganz Asien) gibt es keine Heizung, und ne warme Dusche hat es in Nong Kiao auch nicht. Also heisst es sich mit heissem Tee irgendwie warm halten. Dabei koennte man hier die idyllische Karstlandschaft – am Nam Ou River gelegen – echt geniessen. Als wir am naechsten Tag mit dem Boot den Nam Ou nordwaerts nach Muang Ngoi fahren, wird es noch kuehler und ungemuetlicher. In dem kleinen Doerfchen, das zu 100% vom Tourismus lebt, kann man sich nur die Haende ueberm Lagerfeuer oder die Fuesse beim Hin- und Herlaufen waermen. Das Thermometer zeigt 12 Grad!!! an. Wir halten es nur zwei Naechte aus und fahren zurueck. Von Nong Kiao geht es vier Stunden auf einem offenen(!) Pickup mit anderen 20 Touristen eingeengt nach Luang Prabang.

Das war die kaelteste und schlechteste "Busfahrt", die wir bis dahin je erlebt haben!!

“Germany!” antworten wir mit einem etwas gespielten Laecheln auf den Lippen. Diese Frage bekommt man in Indien jeden Tag mehrmals gestellt. Auch was unsere Berufe sind, wie wir heissen, ob wir verheiratet sind und ob wir Kinder haben…jaja, wir greifen hier ganz schoen in die Luegenkiste, denn in Indien als Paearchen unverheiratet unterwegs zu sein und noch keine Kinder zu haben gilt quasi als Suende. Ausserdem reisen wir nur 4 Wochen durch Indien, denn niemand wuerde hier verstehen, warum man eine 12-monatige Reise durch die Welt macht. So vereinfacht man sich das Leben ungemein.

Mittlerweile haben wir in (fuer uns) rasantem Tempo Jaipur, Pushkar und Udaipur besichtigt um rechtzeitig zum Heiligabend in Mumbai zu sein. Rolands Schwester Annette trifft naemlich (als Weihnachtsgeschenk?) an diesem Tag aus Deutschland ein und wir wollen sie natuerlich am Flughafen abholen.

In Indien ist eigentlich alles heilig und so natuerlich auch die Seen bei Pushkar und Udaipur. Es sind eigentlich eher Regenauffangbecken, die das Monsun-Regenwasser speichern. Also wird sich hier auch fleissig und ausgiebig mit dem heiligen Wasser gereinigt, waehrend Frauen nebenan die Waesche waschen und der naechste seinen Muell ungeniert entsorgt… Dennoch strahlt er eine gewisse Ruhe aus, die wir mit einem Kaffee auf der Dachterrasse unterstreichen. Entspannung pur!

Allerdings ist alles ein wenig getruebt durch einen heftigen Durchfall, den wir uns beide irgendwo eingefangen haben. Elektrolyte, Pillen und eine Reisdiaet verhelfen uns nach 2 Tagen wieder zu einem angenehmeren Leben..

Wir reisen soweit moeglich nur mit dem Zug, das ist am angenehmsten und sichersten hier in Indien. Allerdings bleibt man selten von neugierigen Indern verschont, die uns nach den oben genannten Dingen fragen. Einmal muessen wir fuer ein Bild herhalten oder eine Schriftprobe abgeben. Kinder werden in unser Abteil gezerrt um uns zu begruessen oder anzufassen und einmal muessen wir auch ein Autogramm geben. Petras langen blonden Haare und besonders ihr Piercing sorgen fuer offenstehende Muender bei den Jungs.

Dafuer wird man aber auch mal zum gemeinsamen mitgebrachten Mittagessen im Zug (sehr koestlich) oder zu einer gratis-Rikschafahrt eingeladen

Man ist gerne gesehen in Indien und wir finden eigentlich auch genau diese Kontakte mit den Einheimischen sehr interessant, wenn es uns auch manchmal zu viel wird. Wer also Gesellschaft sucht, dann koennen wir den local-train in Indien empfehlen.

Auf der Weiterreise nach Mumbai stoppen wir fuer 24h in Ahmedabad. Hier verirren sich wenige Touristen her und dementsprechend viel wird man auch begafft und Leute zeigen mit Fingern auf uns. Hier hatte Mahatma Gandhi sein Ashram gegruendet und viele bemerkenswerte Aktionen durchgefuehrt. Seine beeindruckende Biografie kann man dort in den Originalraeumen und auch sein bescheidenes Wohnhaus besichtigen.

Das Marktviertel in Ahmedabad durchstreifen wir nur kurz, da wir dirket in der Fleischabteilung gelandet sind. Aasgeier kreisen ueber den Daechern, eine Frau verkauft ausschliesslich Huehnerkoepfe und –fuesse, Kinder betteln darum abgelichtet zu warden, eine abgezogene Kuhhaut liegt am Strassenrand…uns haelt hier nicht viel und wir fluechten in die Cyberwelt! Flachbildschirme und Breitbandverbindung, hier fuehlen wir uns aufgehobener, komisch, oder???

Masala - die magische Zutat, die in fast jedem indischen Gericht zu finden ist. Eigentlich eine Mischung aus sieben verschiedenen Gewuerzen, die dem indischen Essen ihren ganz besonderen Geschmack verleiht. Und weil wir das Essen hier so gerne moegen, beschliessen wir, ein paar Basics in einem Kochkurs zu erlernen. Gesagt, getan! In Udaipur, der James Bond – Octopussy – Stadt, reservieren wir bei “Sushma” einen Abendkurs. Hier lernen wir, wie man einen Chai (indischer Tee) kreiert und Chapati-Brot in der Pfanne backt. Das Paneer Butter Masala finden wir besonders lecker. Leider werden wir in Deutschland einen Paneer (indischer Bueffelkaese) – Ersatz in Form von Tofu oder Fetakaese nehmen muessen, was den Geschmack sicherlich beeintraechtigt. Nebem dem Paneer-Gericht lassen wir uns noch zeigen, wie man Daal (Huelsenfruechte) mit Reis zubereitet.

Bei Kerzenlicht duerfen wir uns im Anschluss unsere “selbst gekochten” Speisen schmecken lassen. Koestlich!

Wir kaufen gleich eine kleine Dose von Sushmas selbstgemachtem Masala. So koennen wir ein bischen Magie mit nach Hause nehmen und den ein oder anderen zu einem indischem Essen einladen, wer hat Lust?

In Indien reist man am besten mit dem Zug – so sagt man uns. Fuer laengere Strecken gibt es haeufig Nachtzuege und ueberhaupt erscheint eine Zugfahrt um 99% sicherer als eine Busfahrt. Also beschliessen wir von Varanasi aus per Zug nach Agra zu fahren. Nach 12,5 Stunden – so heisst es am Bahnhof – sollen wir ankommen. Schwierig ist fuer uns aber zunaechst einmal, den richtigen Zug auf den zehn verschiedenen Gleisen zu finden. Die Schautafeln aendern sich minuetlich, die Zugdurchsagen auch. Und meistens kann man eh nichts verstehen. So eilen wir von Gleis zu Gleis, fragen uns durch, werden mal von hier nach da und zurueck verwiesen. Abfahrt ist nach Plan 16 Uhr. Es ist aber schon zehn nach vier. Wir haben den Zug immer noch nicht gefunden. Wir beginnen zu rennen. Schliesslich finden wir noch mehr Touristen, die nach Agra fahren wollen. Wir sind erleichtert. Der Zug hat eine halbe Stunde Verspaetung. Dann endlich – wir erahnen eine Durchsage mit unserer Zugnummer richtig verstanden zu haben. Und tatsaechlich – der Zug faehrt auf Gleis 7 ein. Unerwartet schnell finden wir unser Abteil. Die ersten Stunden sind ein Traum: das Viererabteil fuer uns, Lesen, Tratschen, Indisches Abendessen. Dann bekommen wir um 24 Uhr Zuwachs. Es wird schlagartig laut, jemand faengt an zu schnarchen. Wir koennen nicht richtig schlafen, sind besorgt um unser Gepaeck, weil staendig jemand durch den Vorhang lugt. Schliesslich kommen wir unausgeschlafen und mit vierstuendiger Verspaetung in Agra an. Puhhh, geschafft – fuers erste! Unser Fazit: Zugfahren ist zwar etwas entspannter als z.B. Busfahren, nervenaufreibend kann es aber trotzdem (auf eine andere Art und Weise) sein.

Ohne grosse Vorbereitung wagen wir uns nach Indien. Bei der eher spontanen Idee von Nepal ueber Land nach Indien zu reisen war fuer eine ausgiebige Recherche nicht mehr viel Zeit. Also sind wir mal gespannt.

Indien - ein Land, das so gross ist, das wir es unmoeglich in sechs Wochen komplett bereisen koennen. Das ist uns klar. Aber unser Rueckflug von Delhi nach Bangkok steht fuer den 17.01.2008 bereits fest. Somit koennen wir dieses riesige Land wohl nur “streifen”.

Unser erster Anlaufpunkt ist Varanasi – die Stadt am Ganges. Hier will jeder Hindu in seinem Leben mindestens einmal herkommen, um sich im heiligen Fluss zu waschen. Sehenswert in dieser Einmillionenstadt sind vor allem die Ghats – Badestaetten am Ganges. Hier wird nicht nur gebadet, sondern auch gewaschen, gebetet und es werden Leichen verbrannt. Jawohl, Leichen! Hindikultur! Und alles ist voller Menschen. An manchen Ghats mehr, an manchen weniger. Wenn wir so von Ghat zu Ghat schlendern, begegnen wir nicht nur Kindern, die um etwas betteln oder etwas verkaufen wollen, auch Maennern, die eine Bootstour anbieten oder eine Massage. Wir treffen Kuehe, Ziegen, Hunde und Bueffel, die einfach nur da stehen oder liegen, Sadhus, die in ihren auffaellig orangefarbenen Gewaendern Spenden sammeln. Eindruecke gibt es Tausende – nicht alle sind schoen. Meistens riecht es naemlich sehr unangenehm: nach Faekalien. Es gibt wenig bis keine oeffentliche Toiletten. Somit pinkelt jeder dahin, wo er gerade steht (voellig ungeniert!). Dann muss man zusaetzlich noch darauf achten, dass man nicht in die vielen Kuhfladen und Hundehaufen reintritt, die ueberall – wirklich ueberall – in der Stadt herumliegen.

Viel schlimmer jedoch als das ist der Verkehr in Indien! Eigentlich begibt man sich immer in Todesgefahr, wenn man auf die Strasse tritt. Der Fussgaenger ist naemlich hier so gar nichts wert. Ilja Trojanow hat es in seinem Buch “Der Sadhu an der Teufelswand”  treffend beschrieben: “Die normalsterblichen Verkehrsteilnehmer unterteilen sich in der vier Kategorien: Lastwagen und Busse, Jeeps und Pkws, Motorraeder und Autorikschas, Fahrraeder und Karren – in dieser Rangfolge. Die Unberuehrbaren des Strassenverkehrs sind die Fussgaenger. Denn wer sich kein Transportmittel leisten kann, der hat es – Lump! – auch nicht besser verdient...ein Motorrad faehrt direkt auf eine Rikscha zu, das Fahrrad kommt von links, von rechts ueberholt eine Limousine, die von einem Jeep bedraengt wird, und der Gegenverkehr donnert uns auf unserer Strassenseite entgegen. Im letztmoeglichen Moment hat irgendeiner auf die Bremse gedrueckt, ist jemand ausgewichen, haben Schwaechere eine Gasse freigegeben, die unser Taxifahrer entschlossen nutzt.”

Wir entscheiden uns bald, fuer laengere Distanzen eine (Auto-)Rikscha zu mieten. Zwar gleicht das in manchen Faellen auch einer Kamikazefahrt, es erscheint uns dennoch ein Fuenkchen sicherer als zu Fuss.

Da wir noch ein bischen was von Nepal sehen wollen und das gerne auf einer Trekkingtour, heuern wir zwei Guides in Kathmandu an. Wir moechten in einer Gegend ohne andere Touristen trekken gehen, mit Zelt - 4 Tage sollten genug sein.

Der spannende Trip geht schliesslich los mit einer Fahrt im Chickenbus (local bus) fuer 8h Richtung Sued-Westen – Beinfreiheit gibt es hier nicht.

Dort sind die Berge niedrig, das Wetter waermer und keine Touristen unterwegs. Wir besuchen das Elternhaus von unserem Guide, Vishnu. Dort schlagen wir erstmal unsere Zelte im Hof auf und werden dabei von vielen Kindern des Dorfes umringt. Sie haben noch nie ein Zelt gesehen, teilweise auch noch keine Touristen. Besonders Petras blonden langen Haare sind der Renner…

Wir essen  im Haus das nepalesische Hauptgericht “Daal Baaht”, Reis mit einer Linsensosse und etwas Gemuese. Dies soll sich die naechsten vier Tage auch nicht aendern, hier gibt es nix anderes! Wir werden freundlichst umsorgt und mit Raksi betankt. Diesmal waren wir schlauer und haben zur weiteren Unterhaltung ein paar Familienfotos von uns mitgebracht. Nochmal Raksi. Der Vater versteht kein Wort Englisch, lacht aber ununterbrochen. Nochmal Raksi? Unsere Guides uebersetzen ab und an und so geht der Abend schnell vorueber. Die naechsten  drei Tage sind der absolute Hammer, koerperlich sowie geistig und seelisch. Wir laufen 9h bis zum naechsten gesetzten Ziel, zwischendurch werden wir von vielen Kindern “eskortiert” mal froehlich, mal sehr scheu und skeptisch. Die Erwachsenen bekommen ebenso grosse Augen. Hierher haben sich wohl noch keine Wanderer verirrt.

Im naechsten Dorf ueberwiegt die Skepsis der Froehlichkeit und alle beaeugen uns. Besonders die Zelte sind aufregend und scheinen wie gelandete Ufos in dem kleinen Dorf. In der Kueche am Boden hockend (es gibt Daal Baaht!) werden wir durch die offene Tuer beobachtet. Mittlerweile scheint sich das ganze Dorf vor der Tuer zu draengen und jeder will einen Blick erhaschen. Normalerweise ist Roland vorsichtig mit dem Fotografieren von Menschen, aber dieser Anblick aus der Kueche heraus musste eingefangen werden. Ein Blitz! Und schon ist das Bild auf dem Display “entwickelt”, alle draengen sich nun noch mehr um ein Abbild seinesgleichen auf dem Display zu sehen.

Der letzte Tag endet schon wieder in der Dunkelheit und wir sind noch nicht angekommen. Unsere Guides, die diese Strecke vor vielen Jahren das letzte mal gelaufen sind, haben sich ein wenig verschaetzt.

Doch unsere Gastgeber sind sehr freundlich und interessiert. Natuerlich spricht es sich schnell herum, dass “komische Fremde” im Dorf sind und ca. 20 Leute versammeln sich wieder um uns herum. Das taegliche Daal Baaht schmeckt hier superlecker (aber wir freuen uns auch wieder auf die gute Kueche Kathmandus) und totmuede fallen wir ins Bett.

Die sanitaeren Anlagen – wenn man es so ueberhaupt bezeichnen kann – sind sehr grenzwertig. Wir sind froh uns nur fuer ein paar wenige Tage am Dorfbrunnen waschen zu muessen oder mit zugehaltener Nase (und Augen) ueber dem Hockklo zu sitzen. Duschen gibt es sowieso keine. Ein paar Naechte direkt neben Bueffeln, Huehnern, Ziegen und Schweinen zu schlafen kann man gerade noch verschmerzen.

(Ausserdem haben wir beschlossen kein Popstars zu werden, denn staendig beaeugt zu werden und Mittelpunkt aller Interessen zu stehen, liegt uns nicht!)

Es gibt mal wieder viel mehr zu erzaehlen als wir schreiben koennen. Ein paar Bilder geben einen kleinen Eindruck von unserer “remote area” Tour.

Es war eine Erfahrung fuer beide Seiten, wir werden sie nicht vergessen.

Zurueck in KTM entkommen wir dem trubeligen Thamel und besuchen ein angrenzendes Oertchen Bhaktapur, eine Art Altstadt. Unversehrt, verwinkelt, ruhig, erholsam. Genau das, was wir mal brauchen. Wir lassen es uns einfach gutgehen, schlendern durch die Gassen, essen gut und lesen mal wieder ein Buch.

Ein Umweg ueber Patan (im Sueden von KTM) lohnt unserer Ansicht nach nicht wirklich, aber wer gerne viele Tempel auf einem Haufen sehen mag ist hier richtig. Wir haben nun erstmal wieder genug nepalesische Kultur getankt und freuen uns nun riesig auf Indien….

Zurueck in KTM (nach 8h Busfahrt fuer 200km) checken wir erstmal die Lage.

Da es zur Zeit eher ungeschickt ist nach Myanmar zu reisen (wir haben auch keine Lust leerstehende Kloester zu besichtigen) und wir kaum Informationen ueber die Lage in diesem Land bekommen, entscheiden wir uns kurzum nach Indien zu reisen.

Doch dafuer benoetigt man ein Visum – logo.

Doch die indische Buerokratie ist noch schlimmer als die deutsche. Wir muessen in  KTM dreimal bei der indischen Botschaft antanzen und jeweils mehreren Stunden Wartezeit hinnehmen. Erst muss ein Fax nach Deutschland gesendet warden, ob wir “clean” sind, also keine Kriminellen oder so. Nach drei Tagen kommt die Antwort und man darf sich fuer ein Visum bewerben. Wir sind brave Staatsbuerger und bekommen dann beim dritten Besuch endlich das Visum eingeklebt. Insgesamte Wartezeit: 7h!

OK, jetzt steht die Grenze fuer uns offen. In ein paar Tagen werden wir ueber Land einreisen und so ein bischen mehr Lokalkolorit spueren…

Das ruhige Pokhara geniessen wir noch einige Tage bei tollstem Wetter am See, mit Blick auf die verschneiten Berge des Annapurna Massivs sowie den angrenzenden Bergen. Das touristische Pokhara ist eigentlich eine lange Strasse am See mit hunderten Souvenirlaeden und guten Restaurants mit leckerem Essen aus aller Welt.

Um diesem ein wenig zu entkommen und das richtige Nepal zu sehen, mieten wir uns ein Motorrad fuer einen Tag.

Hier laeuft der Verkehr etwas ungeordneter als in Deutschland (wir lieben D. dafuer), doch wenn man aus Pokhara draussen ist auf dem Land ist alles ganz relaxt. Waehrend 150km erkunden wir frueh morgens Sarangkot, ein hochgelegener Aussichtspunkt mit spektakulaerer Sicht auf den Himalaya. Wenn man bei Sonnenaufgang dort ist, soll es angeblich auch recht spannend sein, wir schaffen es leider nicht ganz so frueh, dafuer sind bei unserer Ankunft schon alle anderen Touristen verschwunden und wir haben fast alles fuer uns. Auch nicht schlecht.

Langsam tuckern wir durch die Gegend und lassen alles ein wenig auf uns wirken, sobald man auf dem Land ist, wird alles sehr aermlich und einfach. Bauern gehen ihrer Arbeit nach und ernten Reis, trennen das Korn von der Spreu und schichten das Stroh auf.

Einige Kinder gruessen uns freundlich und  viele schauen einfach nur verwundert, wer sich hierher verirrt hat.